Способы предотвращения дрожания камеры при использовании штатива.

Дрожание камеры — распространённая и неприятная проблема для фотографов, даже при съёмке со штатива. Иногда это дрожание можно полностью устранить несколькими простыми действиями, а иногда это сложно или даже невозможно. Как уменьшить дрожание камеры? Помогают ли дистанционные спуски затвора? И можно ли полностью его устранить? Учитывая распространённость этой проблемы в полевых условиях, я решил написать подробную статью, посвящённую именно тому, как уменьшить дрожание камеры при съёмке со штатива.

1) Помогает ли дистанционный спуск затвора уменьшить дрожание камеры?

За годы проведения мастер-классов по фотографии (подробнее можно узнать на странице осеннего мастер-класса в Колорадо) я заметил общую закономерность в использовании дистанционных спусковых устройств. Многие фотографы начинают с некачественных штативов , штативных головок и быстросъемных площадок, которые сильно дестабилизируют их установку, что приводит к множеству размытых снимков при съемке в условиях недостаточного освещения. В результате многие считают, что покупка дистанционного спускового устройства каким-то образом решит проблему и приведет к более резким изображениям. В действительности же в таких случаях дистанционные спусковые устройства часто усугубляют проблему.

Во-первых, эти устройства не решают фундаментальную проблему стабильности. Во-вторых, их установка и эксплуатация могут отнимать ценное время в полевых условиях (если вы когда-либо пытались подключить дистанционный спуск затвора к высококачественной зеркальной фотокамере при минусовых температурах, вы точно понимаете, о чём я говорю). В-третьих, если спуск затвора проводной, это ещё одно устройство, болтающееся на камере, что может создавать дополнительные проблемы со стабильностью в ветреную погоду. В-четвёртых, винты на камере со временем имеют тенденцию гнуться и ломаться, что приводит к дорогостоящему ремонту и пустой трате времени в полевых условиях. Наконец, дистанционные спуски затвора склонны к поломкам и потере во время транспортировки. По этим и другим причинам я лично сводлю к минимуму использование дистанционных спусков затвора — использую их только в случае крайней необходимости.

Хорошая новость в том, что если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру текущего поколения, вам, вероятно, больше не нужен отдельный пульт дистанционного управления затвором для стабилизации изображения. Раньше я всегда носил пульт в сумке, но теперь беру его только в том случае, если нужно снимать с выдержкой более 30 секунд. Даже это ограничение сегодня исчезает на многих современных камерах благодаря дополнительным режимам Bulb, позволяющим снимать с выдержкой более 30 секунд. Итак, какие же новые способы стабилизации камеры работают так же эффективно, а иногда даже лучше, чем пульт дистанционного управления затвором? Давайте рассмотрим это. Но сначала мы обсудим проблемы стабилизации и как их можно решить с помощью надежного штатива. Если у вас уже есть отличная штативная система, можете пропустить следующий раздел.

2) Используйте стационарный штатив.

Прежде чем рассматривать возможность использования дистанционного спуска затвора для стабилизации, следует сначала оценить вашу штативную и фотосистему. Я постоянно наблюдаю эту проблему среди фотографов – они сначала экономят на покупке хорошего штатива, в итоге меняя 2-3 штатива, прежде чем осознать необходимость инвестировать в прочную и надежную штативную систему.

Вот типичная ситуация при покупке штатива. Сначала фотограф узнает, что такое штатив, и внезапно понимает, что он ему нужен. Он отправляется в Walmart или Best Buy за самым дешевым алюминиевым штативом и делает свои первые снимки с длинной выдержкой. Он обнаруживает, что фотографии получаются отличными, но размытыми. После некоторых поисков он понимает, что проблема в его новом штативе, и начинает искать альтернативы. К тому времени срок возврата штатива истекает, и он оказывается в «куче запасных» в шкафу. Когда он задумывается о покупке нового штатива, он понимает, что может потратить как минимум 50 долларов на еще один дешевый и до 1000 долларов на премиальный. Мысль о том, чтобы потратить на штатив больше, чем на камеру, кажется пугающей, поэтому он тратит 200 долларов на якобы гораздо лучший штатив. Сделав несколько снимков, он в восторге от того, что новый штатив намного лучше старого хлипкого, который теперь пылится в кладовке. Проходит ещё шесть месяцев, и он понимает, что новый штатив не такой устойчивый, как он думал, особенно с прикреплённым более тяжёлым оборудованием . Головка, кажется, не удерживает желаемый кадр, ножки штатива болтаются, и он слишком тяжёлый для путешествий. Теперь он на грани покупки ещё одного штатива. На этот раз он не совершит ту же ошибку! Он купит прочный штатив из углеволокна и вложится в действительно хорошую шаровую головку. На этот раз он запланировал 500 долларов на штатив своей мечты. Несмотря на все свои усилия, он всё равно покупает штатив Gitzo или RRS со всеми аксессуарами, потратив тысячу долларов, о которой даже не мечтал. Знакомо? Конечно, да, потому что именно через это я прошёл, когда начинал. Теперь сложите все эти цифры и всё время, потраченное впустую на съёмки в полевых условиях во время дорогих, уникальных поездок, и вы поймёте, почему прочный штатив стоит своих инвестиций.

Не повторяйте мою ошибку – раз и навсегда вложите деньги в надежный штатив. Я пользуюсь своим штативом Gitzo Systematic уже десять лет, и он меня ни разу не подвел. После чистки он выглядит как новый – и я знаю, что он прослужит мне еще много лет. Я ставил на него все, включая мой редкий объектив Nikon 800mm f/5.6E VR (который Джон Шерман прозвал «младенцем Иисусом». «За такую ​​цену лучше творить чудеса!»), и он выдержал все безупречно. Я буквально издевался над ним, брал его в пустыни, на океаны и при минусовых температурах. То же самое относится и к моему штативу Gitzo Traveler, который я беру с собой каждый раз, когда лечу. Вложив деньги в надежную штативную систему, вам не придется постоянно покупать новые – она быстро окупится.

Если вы сегодня ищете надежный штатив, ознакомьтесь с моей статьей о том, как выбрать подходящий штатив. Если вы серьезно занимаетесь фотографией, купите инструмент, на который вы всегда сможете положиться, а не винить кого-либо.

3) Дополнительные источники дрожания камеры

Убедившись в устойчивости штатива, следует проверить, не являются ли причиной дрожания камеры другие факторы. Что это за факторы? Давайте разберемся:

1. ремешок для камеры
2. Ваши руки
3. Стабилизация изображения
4. Вибрация зеркала цифровой зеркальной камеры
5. Шок затвора
6. Длинное фокусное расстояние
7. Окружающая среда (ветер, вода, песок и т. д.)

Хотя некоторые из этих проблем легко решить (например, снять болтающийся ремешок камеры, отключить стабилизацию изображения при установке камеры на штатив и т. д.), другие могут быть проблематичными, особенно при съемке на очень больших фокусных расстояниях. Давайте рассмотрим несколько практичных и эффективных способов уменьшения дрожания камеры.

3.1) Ремешок для камеры

Ремешок для камеры полезен при съемке с рук, но он может стать помехой и вызывать вибрацию при использовании камеры на штативе, особенно в ветреную погоду. При усилении ветра ремешок может начать задевать камеру или ножки штатива , дестабилизируя вашу установку и приводя к размытым изображениям. По этой причине лучше всего использовать ремешки для камер, которые легко снимаются с помощью быстросъемного механизма (без болтающихся частей), использовать ветрозащитные рукоятки или вообще не использовать ремешки для камер. Некоторые ремешки-слинги могут иметь встроенные крепления для штатива, позволяющие быстро прикрепить камеру к штативу и снять ремешок; они также могут быть очень полезны.

3.2) Ваши руки

Ваши руки и пальцы — основные факторы, которые могут дестабилизировать вашу камеру, поэтому лучше избегать использования их для спуска затвора при съемке со штатива. Если вы делаете снимки, нажимая кнопку спуска затвора, камера автоматически сделает снимок, и вы делаете это неправильно. Аналогично, если вы держите камеру, установленную на штативе, вы также делаете это неправильно. То же самое относится и к удержанию самого штатива — держите руки и пальцы подальше от конструкции до и во время съемки.

Использовать пальцы для спуска затвора камеры допустимо только в одном случае — при использовании автоспуска, об этом мы поговорим подробнее позже.

3.3) Стабилизация изображения

Хотя некоторые камеры имеют механизмы, определяющие использование штатива, всегда лучше отключать стабилизацию изображения при съемке со штативом. Когда ваша установка и платформа устойчивы, стабилизация изображения может значительно ухудшить качество снимков. Поэтому, если ваш объектив имеет переключатель стабилизации изображения, обязательно переводите его в положение «Выкл.» во время съемки. Обычно этот переключатель находится сбоку объектива, как показано на изображении ниже (обратите внимание на переключатель включения/выключения VR):

Если ваша камера оснащена встроенной стабилизацией изображения (IBIS), обязательно отключите её в меню камеры. Система стабилизации изображения может называться по-разному в зависимости от марки. В объективах Nikon она называется «подавление вибраций». Другие производители могут называть её «компенсация вибраций», «оптическая стабилизация изображения» или «SteadyShot». Например, если вы снимаете на беззеркальную камеру Sony с IBIS, вы найдете опцию «SteadyShot» в меню камеры — убедитесь, что она отключена перед началом съёмки.

В редких случаях может потребоваться включение стабилизации изображения. Например, функция стабилизации изображения на некоторых супертелеобъективах Nikon предназначена для использования со штативом. В других случаях стабилизация со штатива может быть полезна при съемке с неустойчивой платформы, например, с лодки. Обратитесь к руководствам по эксплуатации вашей камеры и объектива, чтобы узнать, когда следует включать или выключать стабилизацию изображения.

3.4) Вибрация зеркала цифровой зеркальной камеры

Если вы используете цифровую зеркальную камеру, дрожание зеркала может вызывать дрожание камеры при съемке в условиях недостаточного освещения. К счастью, многие современные зеркальные камеры предлагают способы предотвращения дрожания камеры, вызванного дрожанием зеркала. Один из таких методов — использование режима «Поднятие зеркала». В этом режиме первое нажатие кнопки спуска затвора поднимает зеркало, а второе нажатие запускает экспозицию. Хотя режим «Поднятие зеркала» может быть очень эффективен для устранения дрожания зеркала, он в основном требует использования дистанционного спуска затвора. К сожалению, большинство приложений для режима «Поднятие зеркала» не работают с автоспуском, поэтому этот режим практичен только при использовании дистанционного спуска затвора.

Ещё один метод, который я лично предпочитаю и использую примерно в 90% случаев, — это режим задержки экспозиции. При активации этого режима камера поднимает зеркало, ждёт определённое время, а затем делает снимок, эффективно уменьшая и потенциально устраняя дрожание зеркала. Этот режим доступен не на всех камерах, но если он есть на вашей, вы можете использовать его в сочетании с автоспуском, что может быть очень эффективно (подробнее об этом ниже) в ситуациях, когда у вас нет дистанционного спуска затвора или нет времени его установить.

3.5) Вибрация затвора

Оказывается, еще одним основным источником дрожания камеры может быть сам затвор, что некоторые называют «вибрацией затвора». Хотя большинство зеркальных фотокамер имеют способы борьбы с дрожанием зеркала, некоторые предлагают способ справиться с вибрацией затвора. Вибрация затвора — это реальная проблема, и она не ограничивается зеркальными камерами; она может раздражать даже беззеркальные камеры ! Проблема с вибрацией затвора заключается в том, что затвор смещается непосредственно перед началом экспозиции, что делает ее гораздо большей причиной размытых изображений, чем неисправность механизма зеркала.

Вибрация затвора может сильно повредить изображения, особенно при определенных выдержках. Вот что произошло с оригинальной камерой Sony A7R при использовании выдержек, например, 1/10 секунды:

Вся эта размытость в правой части изображения вызвана работой затвора!

Лучший способ справиться с вибрацией затвора — использовать функцию, известную как электронная передняя шторка затвора, электронная первая шторка или бесшумный режим Live View. К сожалению, эта функция недоступна на большинстве современных камер начального и среднего уровня, что разочаровывает. В упомянутом выше примере с Sony A7R камера не имела функции EFCS, что создавало значительную проблему (к счастью, Sony исправила эту проблему в A7R II, как подробно описано в моем обзоре Sony A7R II).

Таким образом, если вы просмотрите меню настроек вашей камеры и руководство пользователя и не найдете этой опции, у вас, по сути, нет другого выбора. Ваши единственные варианты — использовать либо описанный выше режим «Открытие зеркала», либо комбинацию режимов «Задержка экспозиции» и «Автоспуск», которые будут рассмотрены позже в статье.

Если ваша камера поддерживает режим электронного затвора (EFCS), вы можете, используя ряд функций камеры, полностью исключить дрожание камеры. При включении EFCS затвор не срабатывает в начале экспозиции; вместо этого затвор уже открыт и срабатывает только в конце экспозиции. Это означает, что для эффективной работы EFCS камера должна находиться в определенном режиме. На зеркальных камерах EFCS может работать либо в режиме «Зеркало вверх» (где первое нажатие поднимает зеркало и затвор, а второе нажатие начинает экспозицию), либо в режиме Live View. Если вы снимаете на беззеркальную камеру, просто убедитесь, что EFCS включен, и все готово; вы не услышите никакого шума во время съемки, только один звук после. Вот несколько примеров того, как правильно использовать EFCS на определенных камерах.

3.5.1) Фотоаппараты Nikon D500/D810/D5 (с EFCS)

Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру Nikon D500, D810 или D5, у вас есть два варианта активации EFCS, как подробно описано в моем обзоре Nikon D810. Вы можете использовать дистанционный спуск затвора в сочетании с режимом «Поднятие зеркала». В этом случае камера поднимет зеркало и затвор при первом нажатии кнопки спуска затвора, и экспозиция начнется только при втором нажатии. Если вы сделаете достаточную паузу между двумя нажатиями, вы полностью исключите дрожание камеры. Не забудьте сначала активировать EFCS:

Меню пользовательских настроек -> Электронные жалюзи a5 -> Вкл. (По умолчанию отключено):

Ещё один способ — активировать режим Live View. Поскольку для достижения идеальной резкости всегда следует использовать режим Live View и увеличивать изображение объекта, почему бы не сделать снимок, используя этот режим? Единственная загвоздка здесь в том, что для этого нужно использовать режим Mirror Up, что, насколько мне известно, совершенно глупо! Это роковая ошибка, которую допустила Nikon и которую она не хочет исправлять обновлением прошивки! Если вы не снимаете в режиме Mirror Up, камера задействует затвор до того, как сделает снимок в режиме Live View, что сделает EFCS совершенно бесполезным.

Поскольку для корректной работы режима «Поднятие зеркала» требуется дистанционный спуск затвора, что делать, если у вас его нет или вы не хотите возиться с его настройкой? Есть решение – просто используйте режим задержки экспозиции в сочетании с режимом «Поднятие зеркала». Вот как это настроить:

1. Сначала включите EFCS (см. выше).
2. Установите режим редактирования камеры на «Зеркальное отображение вверх» (Mup на верхнем диске).
3. Меню пользовательских настроек -> Съемка/Отображение -> Режим задержки экспозиции d4 -> 3 с

С этого момента, если вы используете камеру в обычном режиме, при первом нажатии на кнопку спуска затвора поднимутся и зеркало, и механизм затвора. При втором нажатии на кнопку спуска затвора камера подождет три секунды, прежде чем начать экспозицию, что должно устранить дрожание камеры. Просто убедитесь, что камера устойчиво установлена ​​на штативе — если камера трясется более трех секунд на штативе, это мало поможет. В этом случае см. раздел 2 о правильной установке штатива.

Если вы решите использовать режим Live View для фотосъёмки, не удивляйтесь, если при первом нажатии на кнопку спуска затвора некоторое время ничего не произойдёт — это вполне ожидаемо, поскольку зеркало и затвор уже подняты! Однако при втором нажатии на кнопку спуска затвора камера подождёт три секунды, после чего бесшумно начнёт экспозицию. После завершения экспозиции механизм затвора опустится, чтобы закончить съёмку, а затем снова поднимется, вернувшись в режим Live View. Ещё раз подчеркнём: если вы не включили режим «Зеркало поднято», функция EFCS не будет работать в режиме Live View.

К сожалению, режим «Поднятие зеркала» не работает совместно с автоспуском, поэтому единственный вариант для съемки без спускового устройства — активировать режим задержки экспозиции на этих зеркальных фотокамерах.

Всегда помните: режим задержки экспозиции предназначен для зеркала, а EFCS — для механизма затвора . Единственное исключение — съемка в режиме Live View, когда режим задержки экспозиции фактически превращается в автоспуск, хотя и ограниченный 3 секундами.

Кажется, что заставить EFCS работать должным образом довольно сложно, не так ли? К сожалению, именно так Nikon спроектировала эти современные цифровые зеркальные камеры, и, похоже, нам придется ждать, пока эта проблема будет решена в будущих моделях, что очень расстраивает. Однако вибрация затвора не всегда является вашим врагом – иногда достаточно простого сочетания режима задержки экспозиции и автоспуска, чтобы устранить дрожание камеры, особенно при использовании объективов с коротким фокусным расстоянием (от широкоугольных до стандартных).

3.5.2) Фотоаппараты Nikon серий D5xx, D5xxx, D7xxx, D6xx, D7xx, D8xx и Dx (без EFCS)

Если ваша цифровая зеркальная камера Nikon относительно новая и не имеет электронного затвора (EFCS), скорее всего, у вас доступен стандартный режим задержки экспозиции. В этом случае, комбинируя автоспуск и режим задержки экспозиции , вы можете эффективно уменьшить дрожание камеры, вызванное механизмом зеркала или дрожанием рук, без необходимости использования дистанционного спуска затвора. Вот как это настроить:

1. Установите режим редактирования камеры на «Секундомер» (поверните верхний диск в положение «Таймер»).
2. Установите таймер автоспуска на более короткое время, от 2 до 5 секунд. Путь: Меню пользовательских настроек -> Таймеры/Блокировка AE -> Автоспуск -> Задержка автоспуска -> 2с/5с.
3. Путь: Меню пользовательских настроек -> Съемка/отображение -> Режим задержки экспозиции -> Вкл. (или выберите 3 секунды, если доступно).

После этого при нажатии на кнопку спуска затвора камеры произойдет следующее:

1. Камера активирует автоспуск и подождет 2 или 5 секунд, чтобы исключить дрожание рук.
2. Затем вы услышите первый звук, который появляется в момент, когда режим задержки экспозиции поднимает зеркало камеры.
3. Камера будет ждать одну секунду или время, установленное вами для режима задержки экспозиции, чтобы уменьшить дрожание камеры, вызванное зеркалом.
4. Затем поднимается затворная шторка, и начинается экспозиция.
5. После того, как сделан снимок, шторка затвора возвращается в исходное положение.

Помните, что эта настройка затруднит съемку в ручном режиме! Обязательно вернитесь в обычный режим съемки (отключите автоспуск) и выключите режим задержки экспозиции в меню камеры после снятия камеры со штатива!

Если у вас есть камера, например, Nikon D750, которая имеет режимы съемки U1 и U2, вы можете запрограммировать указанные выше настройки в один из этих режимов и легко переключаться между ними, что сэкономит вам много времени!

3.5.3) Фотоаппараты Canon Rebel, 40D/50D/60D/70D/80D, 6D, 7D Mark I/II, 5D Mark II/III/IV (с EFCS)

Если вы снимаете на современную цифровую зеркальную камеру Canon , то, скорее всего, найдете в разделе «Функции Live View» под значком камеры опцию «Бесшумная съемка Live View». По сути, это электронная система затвора (EFCS). Убедитесь, что она включена и установлена ​​в режим 1, как показано ниже:

1. Путь: Меню -> Функциональность Live View -> Съемка в режиме Live View -> Включить.
2. Путь: Меню -> Функциональность Lv -> Бесшумная съемка LV -> Режим 1.
3. Снимайте в режиме Live View.

Помните, что для работы EFCS на цифровых зеркальных камерах Canon необходимо снимать в режиме Live View. Хорошая новость для фотографов, использующих камеры Canon: можно использовать комбинацию автоспуска и EFCS, что полностью исключает дрожание камеры. Вот как это сделать:

1. Отрегулируйте указанные выше параметры съемки EFCS / Silent LV.
2. Нажмите кнопку «Q», чтобы переключиться в быстрое меню.
3. Перейдите в режим вождения и выберите «Секундомер: 2 сек/пульт дистанционного управления».

После активации этой настройки при нажатии кнопки спуска затвора в режиме Live View камера будет ждать две секунды, прежде чем начать экспозицию, при этом зеркало и затвор уже будут подняты. После завершения экспозиции затвор опустится, чтобы завершить процесс, а затем снова поднимется, чтобы вернуться в режим Live View.

Удивительно, что Canon уже давно внедрила функцию EFCS в свои цифровые зеркальные камеры, в то время как для пользователей зеркальных камер Nikon эта функция доступна лишь в ограниченном количестве моделей (эй, Nikon , это явный сигнал!).

3.5.4) Камеры Sony A6xxx, A7/A7 II, A7R II, A7S/A7S II

Если вы используете камеры Sony последнего поколения беззеркальных камер, все они оснащены системой EFCS. Вам нужно лишь убедиться, что EFCS включена в меню вашей камеры.

1. Меню -> Значок настроек -> e-Передняя штора -> Вкл.

С этого момента вам больше не понадобится дистанционное управление затвором; просто установите камеру в режим автоспуска (предварительно установите 2 секунды) и начинайте снимать! После этого камера всегда будет делать снимки с использованием EFCS, независимо от того, смотрите ли вы в видоискатель или используете ЖК-экран.

Другие беззеркальные камеры также могут иметь функцию EFCS. Рекомендую проверить инструкцию к вашей камере, чтобы узнать, доступен ли этот режим.

3.6) Большое фокусное расстояние

Если вы когда-либо снимали на очень больших фокусных расстояниях, особенно используя супертелеобъективы с телеконвертерами, вы, вероятно, замечали, что камера сильно трясется и продолжает трястись еще некоторое время после того, как вы ее коснулись. Это особенно заметно при съемке со штатива, который неустойчив. Проблема с большими фокусными расстояниями заключается в том, что дрожание гораздо более выражено по сравнению с короткими фокусными расстояниями, поскольку вы увеличиваете очень небольшую часть кадра. Причина лучше всего объясняется иллюстрацией ниже:

Как видите, на коротких фокусных расстояниях камера не испытывает особых проблем с незначительной тряской, но как только вы используете очень длинные фокусные расстояния (200 мм и более), тряска становится гораздо заметнее. Если вы когда-нибудь захотите проверить свою штативную установку, установите супертелеобъектив и попробуйте увеличить изображение до 100% в режиме Live View на 200 мм и более. Затем понаблюдайте, насколько сильной становится тряска после того, как вы коснетесь камеры! Даже с самой лучшей штативной установкой и высококачественной шаровой головкой у меня были ужасные проблемы со стабилизацией объектива 800 мм f/5.6 с 2-кратным зум-адаптером! Мне пришлось использовать функцию «Зеркальное отображение вверх» и ждать более 5 секунд, чтобы получить немного менее размытое изображение, чем обычно, при съемке полной луны. После одного снимка мне пришлось перекадрировать изображение, так как луна почти полностью вышла за пределы кадра. Вот получившийся снимок:

Хотя изображение выглядело довольно резким, я пожалел, что у меня тогда не было D810 с режимом EFCS, так как это позволило бы получить гораздо более резкий снимок. После небольшого уменьшения размера и повышения резкости изображения в Photoshop оно стало в целом приемлемым, но я понимал, что мог бы добиться гораздо большей резкости, если бы смог отсоединить затвор своей D800E перед съёмкой. В подобных ситуациях EFCS может оказаться действительно бесценным. Поэтому имейте это в виду при использовании очень длинных фокусных расстояний.

3.7) Окружающая среда

После проверки всех аспектов устойчивости, связанных с правильным выбором штатива, объектива и камеры, важно также проверить, не вызывает ли окружающая среда дрожание камеры. Например, дрожание камеры ожидаемо при съемке в ветреную погоду из-за сильных порывов ветра. Аналогично, если вы снимаете со штативом, погруженным в море или океан, волны могут ударять по ножкам штатива и вызывать дрожание камеры.

Если вы снимаете в крайне нестабильной обстановке, например, на песчаных дюнах, ваш штатив может начать медленно проваливаться, что приведет к размытым изображениям при длительной выдержке. Могут влиять и другие факторы, например, если какой-либо предмет коснется вашей камеры. Поэтому всегда оценивайте окружающую обстановку и держите камеру и штатив подальше от других предметов, убедившись, что вы установили их на устойчивой, неподвижной платформе.

4) Заключение

Как мы уже убедились, минимизация дрожания камеры при использовании штатива может показаться простой задачей, но с учетом всех функций и достижений в современных фототехнологиях это может стать довольно сложной задачей. Хорошая новость в том, что у вас есть множество вариантов стабилизации вашей установки и получения резких, четких изображений. Плохая новость в том, что вы можете иногда забыть о некоторых простых вещах и не успеть достаточно быстро отреагировать на меняющиеся условия. Поэтому всегда изучайте функции вашей камеры и записывайте важную информацию, например, пункты, упомянутые выше, чтобы вы могли быстро применить правильное решение проблемы на месте. После многократных тренировок это станет привычным делом, и вы всегда будете возвращаться с исключительно резкими изображениями!

Режим задержки экспозиции + автоспуск: идеальное решение.

Как я уже упоминал, при съемке пейзажей я примерно в 90% случаев использую режим задержки экспозиции + автоспуск. Этот режим чрезвычайно эффективен для устранения дрожания зеркала, а при съемке на новейшие цифровые зеркальные камеры Nikon дрожание затвора значительно уменьшается благодаря улучшенному механизму демпфирования по сравнению со старыми моделями. Даже если ваша камера не поддерживает электронный затвор (EFCS), использование режима задержки экспозиции + автоспуск все равно является отличным вариантом в большинстве случаев и часто устраняет дрожание камеры.

Однако существуют определенные ситуации, когда EFCS становится необходимым. Если вы снимаете с помощью супертелеобъектива на штативе и хотите получить максимальную резкость в условиях низкой освещенности (например, при съемке луны или удаленных объектов), EFCS действительно может помочь устранить любую дрожание камеры, включая вибрации от зеркала и затвора. Я искренне надеюсь, что Nikon продолжит добавлять эту важную функцию во все будущие цифровые зеркальные камеры и устранит существующие ограничения при съемке в режиме Live View, как обсуждалось в статье.

Надеемся, эта статья о том, как уменьшить дрожание камеры при использовании штатива, оказалась полезной. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, воспользуйтесь разделом комментариев ниже!