Оптимальные настройки камеры для макросъемки

Хотя макросъемка доступна каждому — для нее не требуются экзотические места или дорогостоящее оборудование — выбор оптимальных настроек камеры для макросъемки часто бывает сложным. Чтобы получить резкие, идеально экспонированные изображения, вам придется использовать возможности вашей камеры на пределе . К счастью, это исчерпывающее руководство охватывает все, что вам нужно знать о настройках камеры для макросъемки, включая режим съемки, диафрагму, вспышку, выдержку, ISO и фокусировку, а также два подробных контрольных списка в конце.

Недавно я опубликовал видео, объясняющее ту же тему, поэтому, если вы хотите узнать об этих настройках, наблюдая за взлетом пчел в замедленной съемке, вы можете посмотреть его ниже:

Режим камеры

Для макросъемки полезны два режима камеры, выбор которых зависит от типа фотографий, которые вы планируете сделать:

• Приоритет диафрагмы Это полезно, когда источником света на вашем снимке является солнце или другой окружающий свет, а не вспышка. Однако помните, что заниматься макросъемкой без вспышки не всегда практично.
• Ручной режим Незаменим при использовании вспышки в макросъемке или при съемке с фонарика. Штатив При естественном освещении (например, при одновременной фокусировке нескольких изображений).

Я рекомендую избегать режимов съемки «Макро» или «Крупный план», доступных на некоторых камерах. Хотя они лучше, чем стандартный режим «Авто», они не обеспечивают достаточной гибкости для съемки сложных макросцен, особенно при использовании вспышки.

Также не используйте режим «приоритет выдержки» для макросъемки. Вам не нужно, чтобы диафрагма произвольно менялась при переходе от теней к светлым участкам. Важно контролировать диафрагму самостоятельно.

Диафрагма

При поиске оптимальных настроек камеры для макросъемки, первым делом следует изменить диафрагму, также известную как значение f. Это одна из важнейших настроек в этом виде фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости.

Для макросъемки характерна чрезвычайно малая глубина резкости, почти равная лезвию ножа, и этот эффект усиливается по мере приближения к фокусу. При использовании макрообъективов на минимальном расстоянии фокусировки очень сложно получить в фокусе всю голову муравья. Поэтому наилучший шанс получить резкие снимки заключается в очень тщательном выборе диафрагмы.

Итак, какая диафрагма идеально подходит для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от источника света. При использовании вспышки света будет достаточно, чтобы использовать очень узкие значения диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что значительно увеличивает глубину резкости. Если вы не используете вспышку, вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, хотя это быстро уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит от других факторов: размера сенсора камеры , расстояния фокусировки до объекта и даже марки используемой камеры (поскольку Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки, для макросъемки с большим увеличением). Ниже приведена таблица рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

Крупные планы с малым увеличением (объект шириной в несколько сантиметров: цветок, стрекоза, лягушка, айсберг и т. д.)	Макроснимки с большим увеличением (объект примерно 2 см в ширину: муравей, глаза стрекозы, снежинка и т. д.)
Датчики Micro Four Thirds	f/2 до f/8 – широкий диапазон, поскольку глубина резкости пока не является серьезной проблемой.	от 8 до 11
Canon APS-C	f/2.8 до f/10 – по той же причине, что и указано выше.	от 5 до 7.1
Nikon/Другие APS-C	f/2.8 до f/10 – по той же причине, что и указано выше.	от 10 до 14
Canon Full Frame	f/2.8 до f/16 – по той же причине, что и указано выше.	от 8 до 11
Nikon/Другие полнокадровые	f/2.8 до f/16 – по той же причине, что и указано выше.	от 16 до 22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти разные диапазоны самостоятельно. Это не строгие правила, но это хорошие отправные точки. В макросъемке глубина резкости никогда не бывает такой большой, как можно было бы ожидать. Я сделал снимок ниже с диафрагмой f/22 на камере Nikon APS-C , но глубина резкости все равно довольно мала:

Вспышка

Для достижения достаточной глубины резкости при макросъемке с большим увеличением необходимо использовать узкие диафрагмы, например, f/16, что требует применения вспышки. Вспышка также помогает уменьшить размытие изображения, вызванное движением камеры или движением объекта. Поэтому вспышка является одним из важнейших элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки оптимальны? Мы настоятельно рекомендуем использовать автоматическую вспышку (TTL) в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы можете выбрать подходящую диафрагму для желаемой глубины резкости, а также воспользоваться автоматической экспозицией для компенсации изменяющихся условий.

Для получения достаточно яркого изображения может потребоваться значительная корректировка компенсации экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней при макросъемке с большим увеличением.

Вспышка может быть очень резкой для макросъемки. Поэтому вам понадобится рассеиватель вспышки, чтобы смягчить свет и избежать резких бликов на объекте. Если вы не хотите покупать рассеиватель, вы можете легко сделать его самостоятельно из скотча, картона и бумажного полотенца. Подробнее об этом читайте в нашей полной статье о макроосвещении.

Интересно, что использование вспышки в макросъемке может привести к тому, что фон будет выглядеть темным или даже полностью черным. Это происходит потому, что объект, находясь так близко к вспышке, получает значительно больше света, чем фон.

Скорость затвора

Выдержка — важнейший параметр в макросъемке, поскольку она напрямую влияет на четкость изображения и позволяет зафиксировать движение объекта.

• С использованием вспышкиПри использовании вспышки настройка выдержки не является критической. Установите её на 1/200 или 1/250 секунды (или на максимальную скорость синхронизации, которую может обеспечить ваша камера), просто чтобы блокировать окружающий свет. Это не повлияет на яркость вспышки, так как она сработает гораздо раньше, чем при выдержке 1/250 секунды.
• Без использования вспышкиКрайне важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить дрожание камеры или движение объекта. Я рекомендую 1/320 секунды или быстрее, если это возможно. Возможно, вы сможете использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизация изображения и ваш объект крупный, но не переусердствуйте. Я не могу не подчеркнуть, насколько сильно дрожание усиливается при съемке крупным планом. Конечно, вы можете сделать отличные макроснимки и без вспышки, но следует уделять этому параметру особое внимание.

ISO

ISO — важнейший параметр, тесно связанный с использованием вспышки в макросъёмке. Вспышка часто не справляется с обеспечением достаточного освещения для макроснимков, особенно при очень узких значениях диафрагмы. Также не рекомендуется использовать вспышку на полной мощности большую часть времени; лучше держать её примерно на четверти мощности (1/4 мощности), чтобы обеспечить более быструю перезарядку между снимками. Вот тут-то и пригодится ISO. Вручную установите мощность вспышки на четверть (1/4 мощности), затем выберите значение ISO, обеспечивающее хорошую экспозицию для листа, и переключите вспышку обратно в автоматический (TTL) режим. Таким образом, вы обеспечите работу вспышки примерно на четверти её мощности (1/4 мощности) при обычных снимках. Значение ISO при макросъёмке со вспышкой обычно находится в диапазоне от 100 до 800.

При съемке без вспышки вам приходится использовать короткую выдержку для устранения размытия движения и узкую диафрагму для достижения достаточной глубины резкости. Если у вас нет вспышки, единственный вариант для получения достаточно ярких изображений — это ISO. Для макросъемки без вспышки обычно используются значения ISO от 800 до 3200. Я рекомендую использовать здесь автоматический режим ISO. Установите минимальную выдержку на 1/320 секунды и ISO на 100. Это обеспечит достаточно короткую выдержку для получения резких изображений при сохранении разумного значения ISO, без необходимости беспокоиться о резкости изображения и устанавливать ISO для каждого снимка.

концентрация

Хорошая новость в том, что все настройки, которые мы обсуждали до сих пор, останутся относительно неизменными от одного снимка к другому. Хотя их настройка в первый раз может показаться немного сложной , как только вы правильно их установите, вы проделаете большую часть работы. Лично я снимаю почти все свои макроснимки с большим увеличением при диафрагме f/16, выдержке 1/250 сек, ISO 400 и TTL-вспышке. Для макросъемки с малым увеличением я использую режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO 100 и выдержкой не менее 1/320 сек.

К сожалению, фокусировка может быть гораздо сложнее. Вы пытаетесь настроить очень узкую глубину резкости, почти как на листе бумаги, чтобы сфотографировать объект, иногда в быстром движении, и при этом сохранить желаемую композицию. Это целое искусство, и даже самые опытные фотографы могут испытывать трудности с достижением высокого уровня успеха при съемке некоторых объектов.

Моя главная рекомендация — использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. При переходе к макросъемке с большим увеличением и вспышкой автофокусировка будет недостаточно эффективной. Вместо этого установите объектив камеры на определенное расстояние фокусировки, затем медленно перемещайте его вперед и назад, пока объект не окажется резким (это непросто). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы увеличить шансы получить резкий результат!

У нас также есть подробное руководство по фокусировке в макросъемке, в котором описаны эти и другие методы.

Список рекомендуемых настроек камеры для макросъемки

После ознакомления со всей этой информацией, вот контрольный список, который может оказаться полезным, созданный по мотивам нашего подробного руководства по макросъемке. Важно отметить, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и использованием вспышки :

1. Для максимальной устойчивости рекомендуется приобрести монопод или использовать прочную палку.
2. Используйте мощную вспышку с рассеивателем, чтобы смягчить освещение и избежать резких теней. Если у вас нет рассеивателя, вы легко можете сделать его самостоятельно. Для получения более подробной информации по этой теме вы можете обратиться к нашему подробному руководству по макросъемке.
3. Прикрепите макрообъектив к камере и вручную отрегулируйте фокус для достижения желаемого увеличения.
4. Выберите подходящие настройки экспозиции, чтобы обеспечить достаточное освещение изображения. Если вы используете вспышку в качестве основного источника света и снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, соответствующую синхронизации вспышки (обычно 1/200 или 1/250 сек). Для диафрагмы используйте значение от f/16 до f/22.
5. Установите мощность вспышки вручную на 1/4, затем вручную отрегулируйте чувствительность ISO до значения, обеспечивающего достаточную экспозицию для обычных объектов, таких как лист. На этом этапе может потребоваться несколько экспериментов для поиска оптимальных настроек.
6. Далее переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Даже в автоматическом режиме вы заметите, что благодаря настройке, сделанной на пятом шаге, яркость вспышки обычно составляет около 1/4.
7. Для обеспечения точной экспозиции может потребоваться корректировка компенсации экспозиции вспышки, иногда на несколько ступеней. В макросъемке распространена компенсация вспышки +2 или даже +3, но это сильно зависит от типа используемой вспышки.
8. На данном этапе единственная автоматическая настройка, которую вы будете использовать, — это автоматическая вспышка, которая будет автоматически регулироваться в зависимости от отражательной способности объекта съемки. Все остальные настройки, такие как диафрагма, выдержка и ISO, останутся неизменными. Вам не нужно беспокоиться об их изменении.
9. Установите камеру на монопод или штатив, убедившись, что это не мешает вам получить доступ к объекту съемки на нужной высоте.
10. Найдите насекомое, которое будет оставаться неподвижным достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать, желательно размером с комнатную муху или крупнее, чтобы было легче сфокусироваться.
11. Наведите фокус вручную, медленно перемещая камеру вперед и назад, пока объект не станет резким и идеально четким, затем сделайте снимок. Продолжайте делать несколько снимков подряд, чтобы увеличить шансы на удачный кадр.
12. Наконец, обратите пристальное внимание на любые пылевые пятна, которые могут появиться во время регулировки, и вы успешно завершите свою работу.

Ниже приведён аналогичный контрольный список настроек для макросъёмки с меньшим увеличением и без использования вспышки :

1. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагма объектива Это позволяет получить желаемую глубину резкости. Значение диафрагмы может быть практически любым, но я рекомендую использовать значение от f/2.8 до f/5.6, если вам нужен особенно размытый фон.
2. Включите автоматический режим ISO и установите минимальную выдержку на 1/320 секунды. Установите максимальное значение ISO на 3200. Таким образом, выдержка будет опускаться ниже 1/320 секунды только в очень темных условиях, что уменьшает размытие при движении.
3. Однако, если ваш объект быстро движется (например, стрекоза в полете), установите минимальную выдержку на 1/1000 или 1/2000 секунды. В таких случаях выдержки в 1/320 секунды будет недостаточно, чтобы полностью зафиксировать движение.
4. Установите чувствительность ISO на значение по умолчанию, которое обычно составляет 100 на большинстве камер. Автоматический режим ISO, скорее всего, повысит значение ISO, но лучше установить значение по умолчанию на минимально возможное.
5. Если ваши фотографии получились слишком светлыми или слишком темными, просто измените компенсацию экспозиции.
6. Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), сфокусировавшись на объекте и сделав снимок. Опять же, сделайте несколько снимков, чтобы увеличить шансы получить идеально резкое изображение.

Цель этой статьи — ответить на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка может показаться сложной, это один из самых увлекательных и интересных видов фотографии. Это искусство позволяет запечатлеть потрясающие кадры на заднем дворе, даже в обычные дни, или использовать дождь и туман для создания уникальных и захватывающих дух крупных планов.

Освоение этих настроек требует некоторой практики, поскольку каждый подвид макросъемки имеет свои немного отличающиеся требования. Может показаться, что нужно усвоить и запомнить много информации сразу. Однако многие из этих настроек можно изменить один раз и забыть, поэтому вам не придется часто их менять. Если у вас есть какие-либо вопросы о лучших настройках для конкретного вида макросъемки, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже.